后半途山路，以福庆寺为拐点，开始绕着西峰崖的山壁侧行，循着一个个依崖穿凿而成的陡坡，经财神殿、藏经楼、弥勒殿、妙法莲花宝塔，直抵圣母殿。有几段路都修筑了单侧栏杆，听说在过去常有香客坠崖的惨事发生，凭栏处视野异常开阔，更显群峰巍峨，探头望出去，上顶苍天白云，下临万丈深渊，谷底稀稀落落的香客行进队伍顿时渺小如同沙粒。

圣母殿是苍岩山香火最旺的地方，也是三皇姑传说的起点。殿内供奉着三个神龛及三皇姑彩塑，大殿南北两侧的壁画分别创作于明清年间，惟妙惟肖的还原了“礼仪”、“落难”、“削发”、“修道”、“显灵”等一系列与三皇姑有关的民间故事。作为苍岩山的主神祗，三皇姑的传说在宋金时期开始流传，她的身份有几种不同的认知，如魏文帝之女、隋文帝之女、隋炀帝之女南阳公主、大悲观音等几种，守庙人会信誓旦旦的告诉你，三皇姑理应为隋文帝之女妙阳公主，历史上的在福庆寺出家，事迹被刻入了寺内的碑铭，可供对照。

粘字碑与“贴字”

自山顶的道观玉皇顶开始算起，之后是一段长时间且略费脚力的下坡路。下山的过程几乎等于绕山环行，沿途风光多为一株株穿石而生、根插岩峰的檀树、柏树，其中亦不乏千年以上苍老遒劲、嵯峨挺拔的古崖柏，另外还会经过几个位置诡吊的观景点，抬头之际，可以再度目睹悬崖峭壁间白云飘渺、古刹孤悬的震撼景象。

几位二十多岁模样的游人，在山间窄道上不紧不慢的行走，一路似乎都在观望着岩壁的纹路，一有机会就伸手折下道旁的杂木枝条，往砂岩和页岩的断层缝隙里插去。直到次日我才得知，当地人管这叫“撑山”，在就像在上山或下山途中的“捐粮”、“挂红”一样，是十分常见的朝山规矩，只是随意折枝，破坏植被，满地抛洒谷物和饼干，终究显得不太雅观。事实是，当我三月初一当日早上再度进山，举目所见已经四处都是诸如此类的“人造景观”了。

下山途中，东天门附近景观

次日白天再度上山，摩肩擦踵，风景已然不再美好，不过这反倒让我庆幸于自己在前一天并未偷懒，跟着一小撮“上头香”的本地人，打着手电夜晚巡山——“上头香”的习俗由来已久，因井陉县附近村庄的民众都习惯在“开庙门”的前一晚过来拜谒，故全山大小数十座寺庙会特意为他们留门、留灯，直至凌时。

在农历二月三十日当晚前来“上头香”的香客

夜里的苍岩山不似白日那么寡淡无味，香客稀稀落落，一路上与我前后脚相伴的是几位头戴安全帽、头上缚着探照灯的矿工。我没问他们打哪里来，但看着一身霸气无比的工作装备，多少也猜得出是在附近煤矿里工作。

重返福庆寺门前的广场，身边只剩下守庙人一位、野猫一只。山里寒风凛冽，拍打在脸上有如针刺，但是看着眼前如同点着的灯笼一样飘在半空中的二层阁楼，心里却无限宁静、清凉，感觉就像进入了一种深层次的冥想空间。

只可惜当晚没有月亮。